رسومات لموريسكي غرناطة في بداية القرن السادس عشر_Dibujos de moriscos de Granada a principios del siglo XVI

 يمكن الإطلاع على كل المخطوط هنا: https://dlib.gnm.de/item/Hs22474/289

Christoph Weiditz, um 1530–1540. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Hs. 22474.

"Los moriscos eran los musulmanes de al-Ándalus que se habían bautizado tras la Pragmática de 1502 de los Reyes Católicos. Vivían de manera libre con el resto de los cristianos, sin embargo, aunque se bautizaron, desde muy temprano se limitó su vestimenta. En 1508 se promulgó una Real Cédula que tenía como fin restringir el uso de sus ropas (Domínguez y Vincent, 1997, p.21). La cuestión siguió latente a lo largo de la centuria, instituyéndose en 1572 una Pragmática que trató de organizar la vida de los moriscos después de su expulsión del Reino de Granada (Moreno, 2017, p. 287). A partir de entonces comenzamos a ver cómo se introdujeron poco a poco modificaciones en sus vestidos, adaptándolo así a las ropas castellanas. Esta ‘castellanización’ se puede seguir a través de las dotes, testamentos, etc. (Fernández y Pérez, 2010), no obstante, no se trató de un cambio radical, sino que hubo prendas que pervivieron (Moreno, 2017, p. 288; Silva, 2004, pp. 142-143). En varias láminas podemos observar cómo era su indumentaria, cuya trascendencia se evidencia con la maurofilia existente a lo largo de los siglos XV y principios del XVI (Franco y Moreno, 2019; Briesemeister, 2006). Atraídos por las particularidades del vestuario morisco, los españoles cristianos tomaron las prendas más llamativas del traje moro y las utilizaron en fiestas, torneos, etc. (Nogales, 2018, pp. 49-51). La influencia del traje morisco fue tan grande que a finales del siglo XV ya no se empleaban estas prendas solamente en ocasiones festivas, sino que se constituyeron como rasgos distintivos del traje cristiano de los españoles (Bernis, 1962, p.29). Una de las prendas más utilizadas por las mujeres cristianas en España y que tenía su origen en la moda morisca fue la camisa o alcandora. A mediados del siglo XV las mujeres usaron las camisas labradas y listadas y las lucieron al exterior. Dicha prenda podía confeccionarse de varias formas, pero lo habitual era elaborarlas mediante el punto real que llevaba oro y plata y el punto de almofarán que era de seda. Las camisas eran piezas muy vistosas y lujosas, por lo que vestirla era considerado un alarde de ostentación. Asimismo, las calzas moras fueron uno de los elementos más pintorescos del traje morisco. La anchura y lo arrugadas que estaban creaban la ilusión de que las mujeres que las llevaban tenían las piernas muy gruesas, tal y como vemos en los dibujos de Weiditz. Se utilizaban para cubrir las piernas y el cuerpo, además, había varios tamaños de calzas: las calzas enteras, las calzas-bragas y las calzas compuestas por dos prendas (Bernis, 1962, pp. 79-80). En el Trachtenbuch una de las mujeres aparece llevando los zaragüelles, que era una prenda similar al calzón que podía llegar hasta el tobillo. Cabe destacar también el uso de la almalafa, un manto que utilizaban las mujeres moriscas . Este se muestra en los dibujos como un manto largo que se iniciaba en la cabeza y llegaba hasta debajo de las rodillas, cubriendo a la mujer casi en su totalidad.

Las diferentes regiones por las que va pasando su autors e ven claramente en el códice. No obstante, aunque este dividiese sus láminas atendiendo a las particularidades que observaba en cada región, no podemos reducir la moda morisca a prendas utilizadas únicamente por estos, sino que la influencia que ejerció la indumentaria a la morisca fue notoria en los cristianos. De entre todas las manifestaciones culturales propias de los moriscos, resulta evidente que el vestido es uno de los elementos más sencillos para clasificarlos como grupo (Irigoyen-García, 2018, p. 30). Precisamente esta diferencia en el vestir es lo que hizo que su traje fuese visto como algo exótico y, por tanto, representado."

Escalera Fernández, Isabel, "Christoph Weiditz y el Trachtenbuch: Un recorrido por la indumentaria femenina en la españa del siglo XVI", Eviterna, Nº. 12 (septiembre 2022), 2022, pp. 89-104